Снова на о. Ява. Восхождение на вулкан Иджен (Kawah Ijen)

Вновь горячий привет с острова Ява (Индонезия)! Уже проделан немалый путь по Индонезии, а впереди еще много интересного. Да вот, пожалуйста, сегодня решено добраться до вулкана Иджен, и совершить ночное восхождение на него самостоятельно (без гида). Перелопатив некоторое количество информации в интернете по данному вопросу (пока мы сидели утром на вокзале Баньюванги), мы пришли к выводу, что это вполне возможное предприятие. Плотный завтрак неподалеку от вокзала в виде эксклюзивной “явинской” лапши, закупка некоторого количества съестного примерно на сутки, и в путь.

Как добраться до вулкана Иджен.

Читайте также: Как добраться с о. Бали на о. Ява

Экскурсия. Самый простой, но не самый дешевый вариант – это, конечно, организованная экскурсия к вулкану. В туристических местах на Яве и Бали полно подобных предложений,с поиском не должно составить проблем. Примерная стоимость – от 150$

Трансфер. Если у вас достаточно денег и хочется комфорта, то можно заказать транспорт в турагенстве на курорте, где вы отдыхаете (Бали). Или в любом другом населенном пункте, ближайшем к вулкану (Проболинго, Бондовосо, Бануванги…)

Личный транспорт. Если вы в меру самостоятельный путешественник, ладите с GPS навигатором (картой) и любите комфорт, то можно арендовать какой-нибудь личный транспорт на острове (байк, машину) и отправиться к вулкану Иджен по довольно живописной, петляющей дороге. Можно ориентироваться на ближайшие к вулкану Иджен населенные пункты: со стороны Бромо — город Бондовосо (Bondowoso) и со стороны Бали – Баньюванги (Banyuwangi), смотрите карты ниже.

Общественный транспорт. Любителям экзотики и нелегких путей можно попробовать доехать до Иджена местными автобусами.

Через вулкан Бромо, к примеру: Проболинго – Бондовосо – д. Семпол. В Семпол есть возможность ночевки на кофейных плантациях. Однако, после д. Семпола оставшиеся 17км до подъема к кратеру можно проехать только на редких попутках. Так что этот вариант в любом случае включает автостоп. Карта маршрута:

С острова Бали (как ехали мы), к примеру: Гилиманук (Gilimanuk) – паром до Кетапанга (Ketapang) — Бануванги (Banyuwangi), но опять же от последней точки придется ловить попутку. Карта маршрута:

Автостоп. Если же вам по душе приключения, то до Иджена можно доехать автостопом одним из двух маршрутов, описанных выше.

Первые несколько километров мы преодолели весело на двух грузовичках. А вот, когда все населенные пункты закончились и впереди была голая дорога, транспорта резко поубавилось. Логично, что если бы нас кто-то и подвез, то этот кто-то должен был сам ехать к вулкану.  А учитывая тот факт, что большинство групп ходят ночью, то шансы на попутку, кажется, совсем низкие. Однако, это только кажется. Вот перед нами уже останавливается легковушка, а за рулем женщина, которой совершенно не нужно к вулкану Иджен, ибо она уже была там и не раз со своей семьей. НО! Она садит двух путешественников (то есть нас) и довозит оставшиеся километров 17 совершенно бесплатно. И такие чудеса бывают, друзья!

Жилье на Иджене.

Посетители вулкана Иджен стараются приехать сюда ночью, чтобы совершить восхождение. Очень уж привлекает всех горящий голубым огнем серный газ, который видно только в темноте. Отсюда встает проблема с ночевкой. Где же можно заночевать поблизости от вулкана, чтобы подъехать к нему в назначенное время?

Если едем со стороны Бромо, то заранее можно забронировать хостел в Бондовосо (см. карту отелей – кликабельно):

Если же ехать со стороны Бали, то от Бануванги до Лицин (Licin) к вулкану есть достаточно много предложений о ночлеге (см. карту отелей – кликабельно):

Скажу сразу, что мы тоже не собирались идти к вулкану днем, но у нас с собой была палатка. Поэтому, хоть мы и приехали в 12 дня, решили дождаться ночи прямо здесь на площадке, откуда начинаются восхождения, заночевать где-нибудь неподалеку, а ночью выдвинуться в путь.

А пока мы ждем, можно изучить территорию, узнать цены на билет и гида, а также пообщаться вон с теми интересными товарищами, носящими что-то желтое в корзинках.

Стоимость билета на вулкан Иджен.

Заглянув в деревянную будку, мы выяснили, что стоимость посещения парка Иджен всего 15 000 рупий с человека, еще 30 000 рупий надо заплатить за фотосъемку. Мы отдали только 30 000 рупий за билеты на двоих, а про фотоаппарат уверили, что снимать не будем. Как будто в темноте кто-то будет проверять, ага. Здесь же строгий дядечка предупредил, что без гида к кратеру спускаться запрещено. “Да-да, мы в курсе…” – сказали мы и пошли искать место для перекуса. Слушать его наставления по поводу гидов никто не собирался. Дорога на вулкан Иджен одна, заблудиться надо постараться. К тому же в ночное время наверх идет столько групп, достаточно присоединиться к одной из таких, в темноте никто не заметит, и вуаля, бесплатный гид обеспечен. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее – хороший яркий фонарик и заряженные батарейки к нему, но об этом ниже.

Добыча серы в кратере вулкана Иджен.

Пока мы трапезничали, мимо то и дело шныряли худощавые индонезийцы с массивным коромыслом из двух корзинок на плечах.

Так как сидели мы долго практически на одном и том же месте, один из работяг, кто более или менее говорил криво по-английски не выдержал и все же подошел к нам поболтать о жизни.  От него мы узнали, что такое по-настоящему тяжелый низкооплачиваемый труд. Далее по пути нам будут встречаться корзины с потом и кровью добытыми кусками серы из кратера вулкана. На вид добытчики все были маленькие щупленькие, но по факту эти ребята тянут с вулкана по 60-80 кг на плечах!!! Добывают серу практически круглосуточно, один добытчик в сутки делает две ходки и получает за это до 10$. Не густо, если перевести на рубли, но для Индонезии это неплохие деньги.

Ночное самостоятельное восхождение на вулкан Иджен.

Где-то на задворках стартовой площадки мы нашли строящийся не то отельчик, не то просто административное здание, это неважно. Важно, что в одном из недостроенных углов нашлось место для нашей палатки. Надо заметить, довольно удачное – закрытое от ветра. Ночью у вулкана страшный дубак, мы натянули на себя все имеющиеся вещи, и заползли с головой в два спальника. В 01:00 примерно в таком виде мы начали подъем на вулкан. Вещи собрали в рюкзак и оставили тут же, на площадке скопилось много транспорта, значит группы уже тоже начали восхождение. Отлично!

В начале тропы никто не встретил, никто не спросил билет, даже как-то обидно стало. В процессе пути неожиданно выяснилось, что в фонарике давненько подсажены батарейки, поэтому передвигались мы практически наощупь. А если к этому добавить тот факт, что идти нужно было по чему-то мягкому и совершенно незнакомому, становится жутко. Нет, правда, пока нас не догнала какая-то группа иностранцев из 4-х человек, я реально боялась идти по этой темени. А уж о фотографировании, когда вокруг хоть глаз выколи и говорить нечего.

Двое из молодых ребят Юра и Ян были из Словении, они то нам и пожертвовали один из ярких фонариков. Это два высоких молодых парня с широким шагом, шли они быстро, и мы вчетвером отлично укладывались в темп друг друга. За время пути удалось познакомиться и понять, что в целом английский нам не нужен, мы неплохо понимали друг друга, хоть и говорили каждый на своем языке. В такой веселой компании мы добрались до спуска в кратер, куда нам строго-настрого запретили спускаться без гида.

Кстати, сзади как раз подошла группа туристов – а с ними и “наш” гид. Всей четверкой мы пропустили группу, пристроившись гуськом за ними сзади. В последствии самых медленных мы потом обогнали, очутившись практически рядом с гидом. Ребята из Словении так вообще умчались вперед, а мы, заслышав среди туристов родную речь, подошли к одной русской паре (Дима и Юля), чтобы узнать подробности об экскурсии, и просто поболтать с родными по духу.

Уже сверху виднелось нечто синее и горящее.

Чем ниже мы спускались в кратер, тем больше становилось пламя и тем сильнее запах.

Почти сразу пришлось натянуть платки на нос и рот. При определенных порывах ветра в нашу сторону даже они не спасали.

Казалось, вот мы в кратере, вот огонь, вот вонючий дым, где же тепло?! А тепла нет, стоит засидеться на каком-нибудь камешке или чуть дольше провести времени без движения, как холод начинал пронизывать до костей. На этот случай у меня с собой был спальник, я вам скажу, что он неплохо спас нас от холода в ту ночь.

Добыча серы в кратере Иджена ведется и ночью. Некоторые добытчики зачем-то специально тушили пламя водой, после чего с этого места поднимались клубы дыма. Я решила, что это делается для более комфортного добывания серы. Если у вас есть более точный ответ, напишите в комментариях к статье, мне интересно!

В кратере группа проторчала пока не начало светать, после чего гид погнал всех туристов вверх с предупреждением, что сейчас вся гарь пойдет на нас и здесь совсем будет нечем дышать.

С приходом света наконец-то стал вырисовываться окружающий нас пейзаж.

Все вокруг было почти пепельным, снежным и пустынным. Незабываемое зрелище. Наконец, хоть можно пофотографировать.

Когда мы выбрались на самый верх кратера, стало достаточно светло, чтобы разглядеть все вокруг, поистине неземной пейзаж.

Многие туристы решили остаться здесь, наверху, чтобы встретить рассвет.

Мы тоже присоединились, вот здесь и пригодился спальник.

За полночи все оголодали, так что начали делиться друг с другом тем, что завалялось в карманах и маленьких рюкзаках – печенье, сухарики, конфеты…

Вообще-то после осмотра горящей серы, когда рассветет, ходят к озеру. Но в тот день было очень много дыма и мы не стали дожидаться, когда он рассеется, чтобы побывать у озера.

Обратно спускались по той же тропе.

Уже появились первые лучи солнца и слева начали открываться восхитительные пейзажи соседних вулканов и леса в тумане.

По пути то тут, то там встречались оставленные корзины с серными блоками. Добытчики делились на участки, и оставляли корзины для того, чтобы передать эстафету следующему. Оставляют их таким образом, чтобы “коромысло” оказалось на уровне плеч, такую тяжесть с земли не подымешь. Некоторые смельчаки из туристов, кто ощущал в то утро силушку богатырскую, пробовали поднять такую вот ношу, надо признать с трудом это у них получалось.

Вся дорога от стартовой площадки до кратера в одну сторону заняла у нас час, а обратно и того быстрее. Мы больше времени провели у горящей серы.

Вернувшись к исходной точке, мы забрали рюкзаки и заранее договорившись с русскими ребятами, поехали с ними на машине на выезд. Как только мы достигли цивилизации, пути наши разошлись, наша следующая остановка – вулкан Бромо.