Регистрация в Узбекистане. Город Бухара и его достопримечательности.

Для меня есть две вещи, которые могут испортить положительный настрой от путешествия – это плохая погода (дождь или холод) и проблемы со здоровьем. В Узбекистане редко бывает плохая погода, особенно летом, а вот здоровье можно пошатнуть непривычной едой или водой. Так получилось с Милой, поэтому изучать достопримечательности Бухары пришлось в одиночку.

В поисках регистрации в Узбекистане.

Первые признаки недомогания у Милы начались как раз, когда белорусские фурщики высадили нас на подъезде к городу Бухара.

Забыл сказать, что в Узбекистане жестко действует правило регистрации в течение трех дней, это значило, что нам придется поискать дешевый отель в этом городе.

Я посмотрел на карту и понял, что до центра города пешком не дойти (если еще учесть Милино состояние), поэтому решил поинтересоваться насчет общественного транспорта у первого встречного водителя. Тот долго пытался объяснить, как туда доехать, а потом махнул рукой и сказал, что сам отвезет, ибо не торопится. Это было очень кстати.

Историческая часть города поражает и сразу встречает вывесками отелей на любой вкус, торговыми лавками с сувенирами и просто неимоверным количеством иностранных туристов. Я сразу сообразил, что в поисках дешевого жилья придется побегать.

Торгаши, завидев туристов с рюкзаками, тут же подбегают и рассказывают, что знают самый лучший и недорогой отель. Имея за спиной опыт общения с подобными “помогалами”, я старался как мог избавиться от их присутствия в надежде найти самостоятельно местечко подешевле.

Удивило, что не смотря на большое количество европейцев, администраторы отелей, завидев туриста, начинали говорить с нами на русском, а не на буржуйском. Я понимаю, что для узбеков русский язык тоже иностранный, но гостю с запада же этого не объяснишь.

Заходя в очередной отель, я с порога спрашивал самый дешевый номер. Однако, упрямые торговцы вместо объявления стоимости, предлагали пройти посмотреть номера. Я вроде по русски им объяснял, что нам все равно, где спать, лишь бы комната была не дороже 10$, но торгаш есть торгаш. Я думаю, даже если бы я говорил по узбекски, ситуация не изменилась. Меньше 20$ никто не предлагал, оправдывая цену тем, что им только за оформление регистрации нужно будет отдать не меньше 10$.

Больше всего меня волновала Мила, так как за время поисков ей становилось все хуже и поднялась температура. Поэтому после очередной попытки договориться с отелями, чуть было не согласился на последнее предложение. И вдруг случайно попался парнишка, который сказал, что знает, где самый дешевый отель.

Обычно я не верю “помогалам”, которые за свою “работу” получают процент, но парнишка не выглядел дураком и я как-то автоматически ему поверил.

Мы прошли по каким-то узеньким закоулкам, где даже два человека с трудом разойдутся, пока не оказались во внутреннем дворе старенького потрепанного отеля. Судя по пыли на деревьях и некоей неухоженности строений, с постояльцами тут было туго.

Нас встретил пожилой мужчина – хозяин отеля. Я ему сразу обрисовал ситуацию, что больше, чем за 10$ мы снимать комнату не будем. Я даже сказал, что мы можем и не жить в отеле, чисто отдать деньги за регистрацию и все, так как нам все равно.

Мужчина долго думал, а потом решил правдиво обрисовать ситуацию. Он сказал, что в Бухаре оформление регистрации ему обойдется в 5-7$, плюс затраты на транспорт, который повезет документы и вдобавок пару “копеек” нужно заплатить парнишке, который нас сюда привел, да еще и самому заработать хоть что-то. Поэтому 10$ это слишком мало даже для его потрепанного отеля, который он кстати вместе с дочерью через пару месяцев отдаст на реконструкцию, чтобы зарабатывать на нем.

После разговора с ним, я понял, что он говорит правду и решил пойти на уступку, предложив ему 10 евро, “и это моя последняя цена”. Я не лгал, если бы мужик отказался, я плюнул бы на регистрацию, но тот, в очередной раз подумав, согласился.

Так что уже через полчаса, я отправил Милу на матрац в комнату, выпросив у хозяина кружку крепкого чая для нее. И после того, как она уснула отправился на изучение исторической части.

Не хотите мучиться с поиском отеля на месте? Тогда рекомендую посмотреть фотографии и наличие свободных мест на карте отелей Бухары:

Городу Бухара на самом деле около 2000 лет, однако, все памятники, которые сейчас предстали пред моим взором – это постройки XV—XVII веков. Говорят, что остальное было уничтожено монголами.

Архитектурный комплекс Ляби-хауз.

Одна из центральных площадей, куда сразу попадаешь, выходя из лабиринтов узких улочек, представляет собой целый архитектурный комплекс под названием Ляби-хауз, который включает в себя несколько любопытных сооружений:

• медресе Кукельдаш,
• ханака Надир-Диван-Беги,

• медресе Надир-Диван-Беги.

Последние два памятника друг за другом были построены визирем по имени Надир-Диван-Беги в начале 17 века. Сначала постройка задумывалась, как торговая площадь, но в силу одному хану известных причин, он отдал строения верующим. Так появилось медресе, в настоящий момент включенный с вышеназванными памятниками в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Торговые купола и мечети Бухары.

Прогуливаясь далее по кварталу, мой фотоаппарат поймал в кадр старейшую квартальную мечеть Магоки – Аттари, что в переводе означает “Мечеть в яме” или “Глубокая мечеть”. Откуда такое название? Наверное, потому что она находится ниже уровня земли аж на 4,5 метра, который образовался в результате накопленного веками культурного слоя. XII — XIV век – это не шутки :).

А вот еще одно старинное здание – закрытый рынок Тим Абдулла-хан, где, начиная с 16 века торговали тканями и коврами.

Кто увлекается традиционными походами по рынкам (или тому, что от них осталось), то еще одним любопытным сооружением того же времени является крытый рынок ювелирных украшений Ток-и Заргарон (перев. – “купол ювелиров”).

Меня подобные товары не интересуют, поэтому я иду дальше.

Ансамбль Кош-медресе.

А дальше я попадаю в эпицентр красивейшего ансамбля Кош-медресе, состоящий из двух медресе, построенных на одной оси “лицом” друг к другу:

• медресе Модари-хан;
• медресе Абдаллах-хана.

Модари – хан в переводе означает “мать хана”. В самом названии заложена история о строительстве медресе узбекским ханом Абдуллой II в честь своей матушки.

Второе же сооружение представляет собой одно из лучших шедевров азиатского зодчества. Я это понял просто посмотрев на само здание. Думаю, слова излишни.

Съемки узбекского фильма и цитадель Арк.

Проходя узкими уже изрядно утонувшими в сумерках улочками, я вдруг вышел на небольшую площадку, освещенную несколькими яркими фонарями в купе со съемочной группой. Интересно, что за фильм снимается в такой поздний час в самом туристическом месте Бухары?

Народу было не слишком много, так что я смог почти вплотную подойти к съемочной группе и “поглазеть”. В тот самый момент “на сцене” разворачивалась целая драма между маленьким мальчиком со слезами на глазах и уезжающим от него мужчиной на мотоцикле.

Со стороны все выглядело не так, как это бывает в кинотеатрах, поэтому я продолжил свою прогулку по достопримечательностям Бухары, пока еще было светло.

Тут я вышел к самому древнему архитектурному сооружению Бухары – так называемой Арк (Ark), что переводится, как цитадель Бухарских ханов.

Возраст Арка точно не известен, зато известно, что полторы тысячи лет назад он уже служил резиденцией местных власть имущих.

Первые упоминания о цитадели можно увидеть в “Истории Бухары”, написанной Абубакром Наршахи (899-960). В записях сказано, что правитель Бидун Бухар Худот сколько не пытался выстроить эту крепость, столько раз она разрушалась. Не известно, с чем это было связано, то ли с отсутствием строительных технологий, то ли “кривыми руками” строителей.

Тогда правителю на помощь пришли мудрецы, которые посоветовали выстроить цитадель на 7-и столбах, расположенных в таком же соотношении, как звезды в Большой Медведице. Бидун выполнил это условие, после чего Арк перестал разрушаться.

Сейчас внутри крепости сохранились пара мечетей, да канцелярия.

Утренняя экскурсия по ансамблю Пои-Калян.

Когда я вернулся в отель, Мила уже крепко спала. Прикоснувшись ко ее лбу ладонью, я понял, что температура спала. “Надеюсь, завтра ей будет получше” – подумал я и залез в спальник на своем матраце.

Утром она действительно чувствовала себя лучше, однако наблюдалась некоторая слабость. Мы собрали вещи, попрощались с хозяином и теперь уже вдвоем вновь вышли на старинные улицы Бухары.

Вчера вечером я не все досмотрел, поэтому мы еще немного прогулялись по городу. Так мы вышли на площадь соборной мечети Пои-Калян.

Весь архитектурный ансамбль состоит из трех сооружений:

минарет Калян (Minorai Kalon) – большой бухарский минарет, считающийся самым древним сооружением на данной площади (1127 год). Говорят, что за 900 лет его почти не ремонтировали. Представляете 47 метровое сооружение с фонарем наверху сохранил именно такой вид, какой ему придал в своих чертежах Арслан хан.

мечеть Калян (Masjidi Kalon) – большая соборная мечеть, выстроенная в 1514 году. Считается второй по размеру мечетью с мозаикой после Биби Ханум в Самарканде.

медресе Мири Араб (Madrasa Mir-i Arab) — медресе “арабский эмир”.

Есть легенда, рассказывающая о том, что Убайдулла-хан, чтобы построить медресе, продал в рабство 3000 пленных персов.

Мавзолеи.

Дальше нас ждала территория мавзолеев, где расположился мавзолей Чашма-Айуб (источник Иова), который включает в себя сам мавзолей и священный источник. По одной из легенд источник образовался от удара посохом пророка Иова, которого люди попросили найти воду в засушливый период.

В современном мире с засухой справляются иначе, а вот Узбекистане до сих пор стоят автоматы с газировкой, и даже работают :).

А потом мы натолкнулись на симпатичную парочку в традиционных костюмах. Произошло это как раз рядом с еще одним мавзолеем Саманидов, возведенном аж в 9 веке и служащим усыпальницей одноименной династии. Говорят, что вплоть до 20 века мавзолей был засыпан культурным слоем.

За пределами городских стен Бухары.

Последний рывок и мы за пределами частично сохранившихся старинных городских стен Бухары. Ранее в городе имелось 11 ворот, из которых на данный момент уцелели всего двое – Талипач и Каракуль.

В одной из местных хлебопекарен Мила попросила засохшей лепешки в качестве сухарей для желудка. Нам вынесли целый мешок и мы отправились в сторону Самарканда. Дорога туда выдалась довольно интересной, но об этом мы расскажем в следующий раз.