Озеро Инле (Inle Lake) — жизнь на воде

Доброго времени суток, дорогие читатели, самостоятельные и не очень путешественники. Продолжим самостоятельное путешествие по Мьянме (Бирме). На очереди самое потрясающее место страны – озеро Инле. Почему потрясающее? Читайте в статье! А также будет: как добраться, что посмотреть, цены, фото и про отели расскажу . Кстати, в тот день, когда мы прибыли на Инле было 31 декабря…

к содержанию ↑

Как добраться до озера Инле

Озеро Инле находится близ городка Ньоншуэ (Nyaung Shwe), именно здесь останавливаются туристы, чтобы потом начать путешествие по озеру Инле. Говорят, что в Инле можно попасть местным самолетом в ближайший к озеру аэропорт в г. Хео (Heho) из Янгона, Мандалая и Багана. Честно не мониторила этот вопрос, поэтому ни цен ни актуальных рейсов не знаю. По суше есть несколько вариантов, их и рассмотрим, попутно напишу откуда и как до Инле добирались мы сами.

к содержанию ↑

Автобус

Существует 3 самых крупных туристических пунктов, откуда путешественники ездят на озеро Инле — это Янгон, Мандалай и Баган. Лично мы ехали из Баго, так что этот вариант тоже будет тут присутствовать. Уже давно путешественники покупают билеты на автобус/поезд онлайн на сайте Myanmarbusticket.com или Go-myanmar.com (в последнем есть возможность выбора класса поезда). Лучше посмотреть билеты и там и там, потом выбрать оптимальный для себя вариант.

Автобус Янгон-Инле

От Янгона городок Nyaung Shwe находится примерно в 650 км, путь не близкий, нужно быть готовым просидеть в автобусе с кондиционером 12 часов. Отправление все с той же «пригородной автостанции» Aung Mingalar Highway Station. Эта станция находится в 20 км (!) от центра Янгона, быстрее всего до нее доехать на такси. Автобусы до Инле отправляются преимущественно с 17:00 до 19:00, потому что многие стараются 12 часов в пути проехать ночью. Но есть и дневные рейсы: в 8 утра или 14:00. Стоимость проезда от 20 000 чат (покупая на месте можно торговаться).

Автобус Мандалай-Инле

Идет от станции Kywel Sel Kan Bus Station, расстояние 250 км, в пути примерно 8 часов, стоимость от 15 000 чат — в зависимости от выбранного класса. На месте также можно торговаться. Расписание смотрите на сайтах выше, обычно ночные автобусы.

Автобус Баган-Инле

Идет от станции Bagan Shwe Pyi Highway Bus Station, расстояние 330 км, в пути примерно 8 часов, стоимость от 15 000 чат — в зависимости от выбранного класса. На месте торгуйтесь. Расписание на сайтах выше, ночные автобусы.

Автобус Баго-Инле (личный опыт)

Будучи в Баго мы купили билет на автобус Баго-Shwenyaung (570 км) через местное агентство, недалеко от нашего отеля. В стоимость билета (20 000 чат) был включен трансфер до автобуса. Если покупать самим, то от 16 000 чат, время в пути 11 часов. Отправление в 18:00.

Прошу заметить, что автобусы, идущие из Янгона, Мандалая и Багана доходят до нужного городка Ньоншуэ (Nyaung Shwe), а вот автобус из Баго идет до соседнего населенного пункта — Shwenyaung, откуда до конечной точки (11 км) придется добираться на тук-туках или такси.

Было еще слишком темно и рано, когда наша полусонная троица выползла из автобуса на холодный воздух. Андрюха еще умудрился где-то в такую жару заработать себе насморк. Возле нас уже терлись несколько таксистов и «тук-тукеров «. Я, конечно, была рада, что Андрюха руками и ногами «ЗА» дешевое путешествие, но это был не тот случай. Когда он предложил ехать на «тук-туке» за 6000 чат на троих. Мы еле уговорили его не делать ошибок. Дубак был жуткий, и превратиться в сосульку через пять минут на дырявом «драндулете» совершенно не хотелось. Поэтому мы взяли такси на пятерых (к нам присоединилась пара немцев) за 8000 чат.

к содержанию ↑

Поезд

Если времени для перемещений по Мьянме не много, то поездом в этом случае лучше не пользоваться, ибо медленно и с пересадкой (для любящих комфорт). Но если очень хочется крутых видов за окном и прочувствовать на себе местный колорит, то поезд до озера Инле — это ваш вариант!

Поезд идет опять же не до самого городка Ньоншуэ (Nyaung Shwe), а до его вышеупомянутого соседа Shwenyaung. Далее также берем трансфер до конечной точки (6000-8000 чат).

Поезд Янгон-Инле

Прямой поезд Янгон — озеро Инле существует, но, во-первых он идет 30 часов (!), а во-вторых там только сидячие (простые или откидные) места. Купить билеты (лучше заранее) можно в Myanma Railways Booking Office, что находится на Bo Gyoke Road. Ориентировочная стоимость ordinar class — 5500 чат, стоимость upper class — 11 000 чат. Поезд № 9/143 отправляется в 11:00 ежедневно с центральной станции Янгона (Yangon Central Railway Station).

Комфортнее всего воспользоваться поездами с пересадкой в г. Тажи (Thazi):

1. Экспресс-поезд №11 из Янгона в Тажи, отправление ежедневно в 06:00 (есть поезда в 15:00 и 17:00), в пути около 11 часов, стоимость Sleep~10000 чат, OC~ 4000 чат, UC~ 7500 чат, прибытие в Тажи в 18 вечера, остаться на ночевку.
2. Утром продолжить путь на поезде № 143 из Тажи в Shwenyaung, отправление в 05:00, в пути около 14 часов, стоимость OC~ 1500 чат, UC~ 3000 чат.

С точным расписанием лучше ознакомиться в Янгоне на ж/д вокзале по приезду, ибо — это Мьянма… расписание одного поезда может быть ошибочно на разных станциях его следования.

к содержанию ↑

Городок Ньоншуэ (Nyaung Shwe)

Мы знали, что на озере далеко не тепло, об этом мне напоминали одетые в шапки и куртки местные, с коими мы сидели в автобусе из Баго. И все равно решили с другом оставить верхнюю одежду еще в Янгоне. Об этом я пожалела чуть позже.

Достопримечательности Баго (Пегу)
Все самое важное о Янгоне — мини путеводитель

к содержанию ↑

Важная и полезная информация по Озеру Инле

• Стоимость попадания к озеру Инле 10$ с человека, оплачивается при въезде в город Nyaung Shwe в специальной будке. Миновать ее практически не реально, но кому-то удавалось.
• Берите на озеро теплую одежду обязательно, ночью и ранним утром в городе и на озере очень холодно. В лодку можно попросить накидку.
• Бронируйте отели как минимум за неделю до прибытия (лучше еще раньше), на Инле всегда аншлаг, а про праздники я даже не говорю.
• Если места в отеле не досталось, можно попросить оставить вещи в тех же отелях или кафе, некоторые оставляют в будке лодочника, если покупают маршрут прямо на пристани.
• По озеру перемещаются на лодках с мотором (до 6 мест). Стоимость за стандартный маршрут 15 000 — 17 000 чат/лодка  + дополнительно 3000 чат за Индейн (Shwe In Dein Pagoda). Поездка с утра и до вечера. Чтобы сэкономить, найдите попутчиков.

к содержанию ↑

Отели и гостевые дома

По дороге мы спросили у таксиста, есть ли свободные отели в городке, он ответил, что есть, но минимальная цена — 25$, новогодние праздники все-таки, и многие отели полные. В этом мы убедились после пары остановок возле хостелов, где нам отказали в заселении. Туристов тьма, а отелей нет. Андрюха сказал, чтобы водитель вез туда, где свободно.

Мы остановились у очередного хостела, снова отказ. Андрюха не выдержал и попросил администратора пригласить хозяина отеля. Администратор заявил, что хозяин не сможет выйти по причине заседания в «клозете». Нутром я уже почувствовала, что будет совсем не так, как нам хотелось. А хотелось остаться на ночь на озере Инле, отпраздновать как следует Новый Год, а потом счастливыми и отдохнувшими двинуть дальше.

За 20 минут ожидания выяснилось, что водитель знал заранее, что свободных отелей в городе нет и катал нас впустую, дабы заработать денег. На наше требование везти в свободный отель, он смог предложить только какую-то базу, где бы мы смогли подождать 8 утра, и, ВОЗМОЖНО, какой-то отель освободится. Пара немцев, что сидели с нами в машине согласились, а мы нет. Довели водителя до бешенства, в результате чего тот даже денег с нас не взял.

Не выспавшиеся, замерзшие, с тяжелыми рюкзаками за спиной, мы отправились на поиски свободных отелей, теперь уже хоть каких-нибудь. К сожалению, везде слышали только «full», «full», «full»… По дороге встретилась парочка итальянцев, которые точно также, как мы искали свободные места. Перебросившись с ними парой фраз, мы узнали, что можно временно погреться в холле геста «Joе», что почти у самого выхода к озеру. Туда мы и направились.

Не стоило надеяться, этот гест тоже оказался заполненным под потолок. По крайней мере, тут была радушная хозяйка, которая была очень отзывчива к «бездомным» туристам и пыталась помочь. Мы смекнули, что если в праздники такой туристический ажиотаж на отели, то есть смысл обзвонить отели в Багане, чтобы не остаться без крыши над головой, ведь там планировалось провести пару суток. Хозяйка предоставила телефон, правда за обзвон отелей (а их оказалось немало, пока нашелся свободный) пришлось ей немного заплатить.

Моя подборка отелей у озера Инле для брони заранее:

Дешевый, рядом с пристанью Joy Hotel — номер на 2 чел, включен завтрак, оценка гостей 8.0
Дешевый с хорошими отзывами Exotic Inn — номер на 2 чел, включен завтрак, оценка гостей 8.8
С лучшими отзывами Inle Cottage Boutique — номер на 2 чел, включен завтрак, оценка гостей 9.6

Дешевый прямо на озере Инле Hupin Inle Khaung Daing Village Resort — номер на 2 чел, включен завтрак, оценка гостей 8.6
Один из дорогих на воде с лучшей оценкой Sanctum Inle Resort 5* — номер на 2 чел, включен завтрак, оценка гостей 9.6

Другие отели озера Инле (Мьянма)

Оставаться нам на Инле теперь не было никакого смысла, поэтому мы тут же у хозяйки геста купили билеты на вечерний автобус до Мандалая – следующего пункта нашего путешествия за 11 000 чат с каждого. И поинтересовались насчет экскурсий на лодке по озеру. Собственно, именно за этим мы сюда и приехали. В обычные дни такая экскурсия стоила бы нам по 15 000 чат за лодку + 3000 чат отдельно за место под названием Индейн (Shwe In Dein Pagoda), но, учитывая новогодние праздники, мы выложили 18000 + 3000 чат за всю лодочную «прогулку». Здесь же нашли еще троих иностранцев в группу, итого 6 человек, неплохо.

На одной из стен я приметила карту с маршрутом. Это конечно не она, но примерно выглядела также.

На улице стало понемногу светать, мы с ребятами оставили рюкзаки в одной из кладовых геста, и дружной компанией в 6 человек направились за нашим «лодочником» на пристань. Хорошо, я почитала в инете, что необходимо просить одеяла теплые на озеро, иначе до обеда я бы точно околела. Вот она, родимая, лодка, узковатая, с 6 стульями по всей длине и адски тарахтящим мотором при движении.

Андрюха сел впереди, а мы с другом устроились на последних двух стульях, закутавшись в теплые пледы, рядом с рулевым.

Путешествие по озеру началось.

к содержанию ↑

Достопримечательности озера Инле

«Инле» — в переводе с бирманского языка означает «маленькое озеро». Озеро, правда, не такое уж и маленькое, 22 км с севера на юг, а в ширину – около 10 км. Его особенность в том, что все поселения стоят на воде на сваях.

Между домами люди перемещаются на мини-лодках. Наша лодка оказалась паромом по сравнению с весловыми «корытцами» местных.

Целые огороды равно, как и дома стоят на воде. Для меня было новостью, что прямо на озере можно помидоры выращивать.

Желающие могут пожить в отеле, расположенном прямо на озере.

Вода очень чистая, видно дно, а кое-где на поверхности плавает редкая растительность.

к содержанию ↑

Гребцы Инта

Первые, кого мы встретили, были товарищи рыбаки или так называемые «гребцы Инта», славящиеся тем, что умеют грести ногой, в результате чего руки остаются свободными для ловли рыбы.

Выряженные в соответствие старому бирманскому стилю под стать своей рабочей лодке гребцы на самом деле всего лишь актеры. Выставленные посреди озера, чтобы побаловать фотоаппарат цивилизованного туриста, а заодно и стрясти с последнего пару лишних баксов. Даже рыба не свежевыловленная. Так и быть, сделаем парочку кадров, не зря ж ребята старались.

Лично мне милее реальные гребцы, с реальной сетью и рыбой, в реально дырявых «лонти» и рубахе. Разве не красавцы?

к содержанию ↑

Рынок

Ох, сколько же тут лодок, еле «припарковались».

Рулевой дал нам час на прогулку, лично мне было бы достаточно и полчаса. Находясь в Мьянме уже первые два дня, я поняла, что купить здесь абсолютно нечего. Все их мастерство настолько кустарно, что даже грустно становится. Причем это касается абсолютно всех вещей, а про ювелирку я лучше промолчу. Разве только однажды видела интересные сумочки из семечек какого-то растения.

Пресловутые магнитики я нашла только здесь, на озере. Больше нигде в тех местах, где мы останавливались, я их не видела. Так что если вы являетесь заядлым коллекционером магнитов, «велкам» на озеро Инле.

Известно, что в Мьянме можно купить рубины по дешевке, именно их мы искали. Беда в том, что их очень сложно отличить от подделки. На этом рынке они тоже были, но качество заставило меня сильно сомневаться в покупке. Отсюда мы только вынесли колокольчик с очень чистым мелодичным звуком, мне он напоминает почему-то звук тибетской чаши, нитку жемчуга неправильной формы (5$). За хорошим жемчугом, конечно, лучше ехать во Вьетнам. Еще прикупили фигурку из кости (5$) и два деревянных магнитика по 1000 чат, были неплохие из ракушки (2500 чат).

Важно: хоть товар у бирманцев «гнилой», но цены они загибают будь здоров, поэтому обязательно торгуйтесь. Один не продаст, идите к другому. Лично мы выторговывали в 2-3 раза дешевле от исходной стоимости. И еще, если будут предлагать покупать как за чаты или за доллары, советую расплачиваться долларами, не все торговцы доросли до уровня бизнесмена, и еще плохо разбираются в курсах валют.

К лодке мы вернулись первыми, и пока ждали наш «лимузин», успели навернуть парочку мандаринов, которые приобрели по ходу дела на рынке. Мьянманцы еще и обвешивают, так что глаз да глаз…

к содержанию ↑

Ткацкая мастерская

Следующая остановка – ткацкая мастерская. Не последняя в этом путешествии, к сожалению…

В мастерской прямо при вас ткут шелка из лотоса для уже известных «лонти» — бирманских юбок, и не только. Целые поля этого лотоса можно увидеть тут же.

Если честно весь процесс мне снова показался какой-то подставой. Почему? Да потому что девушки-работницы очень лениво перебирали руками, тогда как я видела подобные фабрики в городе, где скорость работниц такая, что их смело можно заносить в книгу рекордов Гиннеса. Помещений, так называемых рабочих «цехов», было несколько, в них сидело максимум по два-три человека, хотя рабочих мест в разы больше. Или у всех обед?

А вот еще один строят, расширяют производство.

Здесь же при фабрике есть магазин тканей и всевозможных тканевых изделий, которые, конечно, можно купить раза в три дороже, чем в городе. Мы пытались подгонять иностранцев, с кем ехали в лодке. Из 3-их всю малину портил итальянец, который вечно неизвестно куда пропадал, а потом жаловался, что мы слишком торопимся. Пришлось деликатно ему обосновать причину нашей спешки.

к содержанию ↑

Ресторан кошек

Очередное место с пустой тратой времени. Я говорю о большом красивом ресторане, где нас высадили в надежде, что мы тут что-нибудь закажем. Удивительно, но даже у иностранцев такого желания не возникло, чему мы были несказанно рады.

Для привлечения внимания в ресторане поселили штук 20, а то и больше английских кошек в большой клетке.

По словам гида, эти кошки переехали из какого-то английского дворца. Ну, конеееечно, а рисом их кормят, наверное, чтобы бедолаги форму сохраняли.

Хотя вынуждена согласиться, ресторан красив, а во дворике, специально для «королевских особ» смастерили целый кошачий город, забавно.

к содержанию ↑

Храм Пяти Будд (Phaung Daw Oo Paya)

Время шло к обеду, теперь солнце стояло высоко в небе и даже в кофте без пледа стало жарковато. Улицы (если их можно так назвать), по которым мы плыли, становились все уже и уже, а вода мутнее.

Очередная парковка была недалеко от Храма Пяти Будд, а точнее остановились мы около местной закусочной.

Аппетит как раз разыгрался в меру, чтобы перекусить. Мы с другом заказали себе по тарелке лапши с овощами, а Андрюха-немец воздержался. К основному блюду бонусом подали рыбный суп, вот его Адрюхе и отправим. После обеда мы по небольшому мостику перебрались на другой берег, чтобы посмотреть храм. Не забываем снимать обувь, дамы и господа.

Храм Пяти Будд считается главным на озере, и хранит пять изображений Будд, четыре из которых участвуют в 19-дневном фестивале осенью. Суть фестиваля в том, чтобы провезти четыре священных изображения на украшенных лодках по всем селениям на озере и завершить его соревнованиями между гребцами Инта.

Праздничные лодки можно увидеть тут же в ангарах.

Павильонов здесь несколько, мы заглянули только в главный, где по центру стояли несколько золотых камней. Женщинам к ним опять же запрещалось не только прикасаться, но и подходить. Мне не очень то и хотелось, а моему  камушки приглянулись, потратил на них несколько минут.

Здесь мы что-то задержались настолько, что итальянец уже сам начал нас подгонять. Ахахаха… В путь так в путь…

к содержанию ↑

Последние из племени длинношеих — Подаунги

А вот эта остановка была для меня любопытной. Нас привезли в небольшой дом, где в кругу уже сидело человек 15 иностранцев, а замыкали круг три представительницы племени Подаунги.

Думаю по фото и так понятно, что это за племя такое. Повезло нам еще тем, что мы попали как раз к началу повествования гида об этих женщинах. Сначала он сам немного рассказывал, а потом задавал им вопросы. Из всего общения я поняла, что в селении сейчас остались только три эти представительницы с кольцами на шее. Причем, я заметила еще кольца на запястьях, голенях и коленях. Самой молодой из них всего 18 лет.

Начинают добавлять кольца примерно с 16 лет и далее по одному каждый год. Максимальное число колец, которое носят женщины – 25 штук. Тут же на столе лежала целая «пружина» таких колец, когда я взяла ее в руку, то меня чуть к земле не придавило. Шучу я, но штуковина нелегкая.

Многих волнует вопрос, что будет, если снять все кольца. Я сама раньше задавалась таким вопросом, теперь знаю, что ничего не будет. Шея не сломается, как некоторые предполагают, а через пару лет даже примет исходное положение. Об этом нам рассказали сами женщины. Над новым поколением уже так не «издеваются», так что мы стали свидетелями трех последних подаунги.

к содержанию ↑

Ювелирная мастерская

Я готова была задушить лодочника, когда мы прикатили в очередную мастерскую, на сей раз по ювелирным изделиям. Лодочника спасла любовь моего спутника к камням (точнее к рубинам). Правда мы их так и не приобрели, зато нагулялись и насмотрелись тут вдоволь.

Изделия из серебра вообще не впечатлили. Ощущение такое, будто их не только что при нас сделали, а вытащили из бабушкиной шкатулки, которой уже лет 200. Если ручной труд и ценится, то точно не в Мьянме. Даже влом было фотик доставать.

А еще я поняла: в магазинах и мастерских торговаться нет смысла, а жаль, вероятность подделки тут более низкая (надеюсь). Андрюха-немец же просто завис где-то с местными мастерами и травил там байки.

к содержанию ↑

Индейн (Shwe Inn Dain Pagoda)

Ура! Мы едем в Индейн Пагоду. Когда я увидела фотки в интернете, поняла, только ради этого места стоит ехать на озеро Инле. Дорога к Индейну оказалась довольно долгой по узким каналам с мутной водой и мостиками. Из-за малого расстояния между встречными лодками, приходилось закрываться пледом, чтобы не намокнуть, а на берегах можно было увидеть местных жителей, которые тут же стирали одежду, или мылись, закутавшись в длинное «лонти» и нисколько не стеснялись глазеющих на них туристов.

По этой же причине чуть не улетели в кювет, но наш мастер-рулевой быстро среагировал. Мне даже удалось этот момент случайно записать на камеру (его вы можете посмотреть чуть ниже). Высадились не у самого Индейна, до него еще нужно было пройти около километра пешком. Наш рулевой дал нам час, очень мало, если учесть дальность расстояния.

Дошли до деревни, от которой начиналось восхождение в виде крытого коридора с небольшим уклоном до пагоды Индейн. В этом «тоннеле» расположились торговцы сувенирами, кстати, здесь многие вещи отличались от того, что видели ранее, но у нас не было на это времени. Хотя, шляпу «сафари» все же удалось урвать.

Еще не дойдя до конца, слева показались первые развалины пагод.

Сколько же их тут было. Место ни с чем несравнимое, разве что с Баганом. Отличие только в том, что все сооружения расположились совершенно вплотную.

До многих пагод еще не добралась рука реставратора (вы уже знаете, что я люблю такие вещи), отчего весь комплекс пропитался старинной таинственностью, затерянный в небольших кустарниках и пальмах.

Внутри некоторых ступ уже долгое время сидят Будды, ждут своего часа.

Мы поднялись. Наверху потоки ветра сильнее, отчего по всей территории разносился успокаивающий и мелодичный звон сохранившихся колокольчиков на вершинах ступ. Вот бы побыть здесь в полной тишине. Туристов хоть и было немного, но разговоры все равно слышались.

Дошли до слияния отреставрированной части и старой.

Раз с нас никто не тряс денег, значит вход бесплатный.

Золотые ступы – вроде понимаешь, что это те же самые, но уже нет в них той прелести старины. Однако в тесной куче они тоже неплохо смотрятся.

Боковым зрением зацепила еще развалины на холме, может, в полукилометре от нас. Но мы и так уже задержались тут, а без лодки остаться не хотелось. Время…время…

к содержанию ↑

Монастырь прыгающих кошек (Nga Hpe Chaung)

Монастырь оказался обычным деревянным домом. Славится тем, что один монах научил прыгать кошек через кольцо, а когда новость об этом разлетелась на все поселения озера Инле, то сюда стали возить туристов. Нам не повезло познакомиться с этим Куклачевым, поэтому никаких прыгающих кошек не было. Скорее туристы прыгали вокруг них с фотоаппаратами.

Кстати кошек тут действительно много. Кто-то сказал, что «представление» проходит в определенное время, и чтобы его посмотреть, еще и заплатить надо.

По периметру монастыря стоят статуи Будд, покрытые пылью и паутиной.

Нашли мини-библиотеку, кто-нибудь знает бирманский?

В целом не впечатлило, лучше бы на Индейне побыли подольше.

Вот и все «полусамостоятельное» путешествие по озеру Инле подошло к завершению. Даже не верится, весь день катались. На обратном пути я успела даже вздремнуть, таким долгим показался путь.

А теперь обещанное видео.

В городе были в 17:30, до трансфера к автобусу на Мандалай оставалось время, чтобы перекусить в местной «харчевне», что мы и сделали. Затем на «тук-туке» с еще парочкой австралийцев доехали до автобусного вокзала, Мандалай ждал нас в 4 утра. Так что новый год будем встречать во сне в автобусе в группе местных таких же спящих людей. А что, даже романтично.