Нагорный Карабах: Шуша, Степанакерт, Ванк, Мартакерт

Территория Нагорного Карабаха не маленькая, но проводить там много времени не планировалось. Заглянем в города Степанакерт, Мартакерт, Шуша и одно удивительное село Ванк. В статье как всегда полезная и интересная информация, жизнь местных жителей, фото.

Как добраться

Сначала нужно добраться до Армении:

• 5 способов попасть в Армению
• Путеводитель по Армении с ценами и маршрутом

В прошлый раз я рассказывала о том, как добраться до Нагорного Карабаха, какой лучше дорогой ехать, как правильно и неправильно пересечь границу и где делать регистрацию для русских. Не буду повторяться, пора бы уже перейти непосредственно к осмотру городов и достопримечательностей.

Где остановиться

Кто передвигается на общественном или личном транспорте, логичнее всего остановиться в Степанакерте и оттуда делать радиальные выезды. Потому как в столице республики транспорт более или менее налажен, да и неплохое жилье можно найти. В маленьких городах и селах Карабаха жилье может быть совсем не комфортным (отсутствие горячей воды, электричество по часам…). В интернете, чтобы найти отель (да еще и свободный в сезон) — надо постараться. На месте, конечно, тоже можно попытать удачу. К тому же в городе наверняка полно частных вариантов. Но если уж собираться в такую даль, то лучше сделать бронь заранее, а на месте разбираться, где будет выгоднее остановиться.

Если говорить об отелях, то всего несколько штук расположено в центре, остальные в радиусе 2 км. Вот некоторые из них:

Отель Валекс Гарден — недешевый отельчик находится практически в центре Степанакерта. Если вам просто необходим комфортный отдых со всеми удобствами — это место для вас. Стоимость от 75$ за двухместный номер.

Отель Наири — оптимальный вариант в центре города для тех, кто хочет сэкономить. Стоимость от 30$ за двух гостей.

Остальные отели идут в среднем по 50$ за двухместный номер: ФД София или Аветис

В Степанакерте есть и хостелы, к примеру хостел Стендал, от 17$ за двоих

Город Бердзор (Лачин)

После пересечения границы мы ехали в сторону самой крайней (во всех смыслах) точке — городу Мартакерт (Агдере). 100 км в машине с военными принесли много интересной информации о здешних краях. Армяне рассказывали истории о конфликте в Карабахе, которые попросили оставить в тайне, слово мы держим. Однако, некоторые вещи показывали и рассказывали и другие армяне – простые смертные, поэтому не думаю, что для кого-то это уже секрет. К примеру веревки, протянутые через огромное ущелье, в которых запутывались винты самолетов противника.

Кстати, вынуждена признать, что дорога от границы до первых населенных пунктов Карабаха, проходит через огромное зеленое ущелье невообразимой красоты. Наверное этот отрезок самый запоминающийся во всем Нагорном Карабахе. Еще будучи в Азербайджане, встречающиеся попутчики спрашивали нас, были ли мы в Карабахе? Как там? Живут ли люди? В ответ мы отрицательно качали головой и правильно делали по словам армян, иначе бы нас сразу занесли в список “врагов”. Не знаю, насколько это правда.

Начальной достопримечательностью, которую мы посетили, стала церковь в одном из первых населенных пунктов на нашем пути — город Бердзор (Лачин).

Церковь Сурб Амбарцум (Saint Hambardzum)

Ребята специально завернули к церкви Сурб Амбарцум, им хотелось по пути показать максимальное количество интересных мест.

Ничего особенного, самая обычная армянская церковь, внутрь мы тоже зашли.

А если обойти здание, то можно увидеть очередной хачкар современной работы.

Неприступный город Шуша

Легендарный неприступный город Шуша, который был взят армянами в мае 1992 года, после чего резко сменился ход военных действий. Почему неприступный? Да потому что с одной его стороны находится отвесная скала, которую видно уже с дороги.

Как добраться из Степанакерта

Одно из популярных направлений. Автобус Степанакерт-Шуша ходит с 07:00 до 19:00, интервал 30 мин., расстояние 14 км, стоимость проезда 150-200 драм.

Что посмотреть

Танк-памятник. На въезде, как «Памятник освобождению Шуши» стоит армянский танк Т-72, который первым ворвался в город и был подбит азербайджанцами, поэтому не сфотографироваться возле такого символа было бы непростительной ошибкой.

Отсюда же видна до сих пор действующая тюрьма, которая была построена еще при императрице Екатерине.

Собор Святого Христа Всеспасителя. Заглянули в Собор Святого Христа Всеспасителя (Сурб Аменапркич Казанчецоц), состоящий из церкви и колокольни. Небольшое симпатичное архитектурное сооружение, которое было построено в середине 19 века. После 1920 годов собор перестал использоваться по своему назначению, в советское время из него сделали амбар, а позже и вообще гараж.

Внешним видом в те времена он тоже не блистал, купол церкви и вовсе отсутствовал. В период Карабахского конфликта собор использовали как склад для ракет.

Не стоит пугаться раньше времени, все же с 1998 года собор отреставрировали и он по сей день является действующим храмом, так что спокойно можно зайти внутрь.

Шушинская крепость. Визитная карточка времен Союза, 18 век. До нее можно прогуляться пешком. Сейчас это немножко развалины.

Мартакерт (Агдере): дорога, ужин, и ночь в городе

В Мартакерт (Агдере) мы прибыли, когда уже стемнело. При отсутствии света было сложно разобрать, красив город Мартакерт, или не очень. То что он был небольшим, это факт. Мы заскочили в какую-то гостиницу, где администратор был знакомым наших военных ребят, и в отдельной комнате быстро организовал ужин со всеми сопутствующими. Мы, конечно, пить отказались, да там не сильно настаивали, чему я лично была безмерно рада.

Когда ужин закончился, время, наверняка, было уже около полуночи, спать хотелось жутко. Мы сразу сказали военным, что с собой только палатка, на что ребята быстро нашли нам ночлег у какой-то бабули, сдающей комнаты. Жаль, без горячей воды. В связи с событиями на границе, полковник не захотел показывать наши паспорта хозяйке, а отдал в залог свое удостоверение, как гарантию того, что утром придет нас проведать и даст парочку напутствующих советов по перемещению в Нагорном Карабахе. Мы улеглись спать на старые советского типа кровати, сразу отключившись напрочь.

Проснувшись утром в раздолбанной общаге Мартакерта, мой спутник пошел искать хозяйку, чтобы попросить горячей воды на чай. Буквально через 15 минут после чая, к нам постучали, и в комнату вошли трое наших знакомых в военной униформе, значит пора собираться. Мы сели в уже знакомую машину, Камо повернулся назад, и показав рукой в противоположное направление, произнес:

— Можете гулять где хотите, только вот по той дороге дальше 3 км лучше не ходить, там уже передовая, поэтому если поймают, я уже ничем помочь не смогу.

Военные довезли нас до выезда из Мартакерта и указали дорогу, как добраться до монастыря Гандзасар, сами развернулись, пожелали удачи, и, больше мы их не видели. Эх… хорошо утро началось.

Как добраться из Степанакерта

Автобус Степанакерт-Мартакерт ходит 6 раз в день, стоимость 600 драм. Но в Мартакерте реально нечего делать, разоренный маленький городишко. Разве что пощекотать себе нервы от мысли, что в 10 км находится линия противостояния двух стран.

Село Ванк

Ванк знаменит не только монастырем Гандзасар, ради которого сюда едут туристы, но и своим выходцем, а теперь и спонсором. Левон Айрапетян – миллиардер, инвестирующий местную экономику. Этот армянин вкладывается в различные проекты, большинство из которых можно увидеть как раз в этой деревне: новый детский сад, училище и прочие достопримечательности в греческом стиле, которые мы увидим чуть позже.

Как добраться из Степанакерта

Маршрутка до села Ванк стоит 600 драм, расстояние 50 км, отправление ежедневно в 15:00 (возможно есть утренние рейсы, уточняйте на вокзале), в пути 1 час. Обратно в Степанакерт можно уехать утром след. дня в 07:30.

Такси до села Ванк стоит 7000-8000 драм/машина. Если нет времени задерживаться в Ванке (лучше задержаться), то можно за эту же сумму уехать сразу в монастырь Гандзасар.

Автостоп (личный опыт). Мы ехали стопом со стороны Мартакерта. Недалеко от нас “голосовали” несколько мальчишек, хм, ну-ка посмотрим, кому повезет. Мы поставили рюкзаки и подняли руку, первая же машина остановилась и к ней тут же рванула детвора. Я так и не поняла, кого именно хотели подвезти, пока лезущих в салон мальчишек не разогнал водитель, попросив нас побыстрее садиться.

За рулем снова был человек в военной форме, ничего удивительного, нам еще вчера говорили, что здесь больше 90% населения военнослужащие. И по дороге на обочинах попадались целые отряды молодых солдат, роющих траншеи. Водитель отметил, что нигде в Армении, не любят так сильно русских, как в Карабахе, я думаю, не стоит пояснять почему.

Днем Карабах выглядел не менее мрачно, чем ночью. Старые разрушенные бомбами и обстрелянные дома, нет, целые деревни, сохранившиеся окопы и наблюдательные вышки где-то в полях. Как при всем этом можно спокойно жить вообще, если ко всему прочему добавляется знание, что всего километрах в 10 до сих пор сохраняется военное положение, а один лишний выстрел «не туда», может привезти к развязке новой войны? Или человек ко всему привыкает?

Нас довезли до поворота на какое-то село, откуда до Гандзасара было еще несколько километров. Автотрафиком Карабах и так не “хвастался”, а после того, как мы свернули с главной дороги, машины практически и вовсе пропали. И вдруг перед нами остановился джип. Мы спросили, не докинет ли водитель до монастыря, на что тот заявил, что едет только до ближайшего поселка. Выбора у нас особо не было, поэтому по чуть-чуть, да едем, мы согласились. За рулем сидел молодой армянин, ура, наконец-то не военный, можно о жизни в Карабахе поспрашивать.

Рассказал, что родился здесь, потом какое-то время жил в России, пока не вернулся, женился, детьми обзавелся. Говорит, что в Карабахе сложно жить. Армения и так не богатая страна, и даже с учетом того, что лишние бюджетные средства отправляет в Карабахскую республику на восстановление и подъем населенных пунктов, жизнь все равно не сладкая. Многие работают в полях, да еще свое хозяйство имеют, а вот наш новый знакомый вообще певец, основной заработок которого как раз летом, когда наступает сезон праздничных гуляний и свадеб.

Монастырь Гандзасар

Доехали до развилки и спешились. Много не прошли, да и кусты со спелой ежевикой задержали, когда сзади послышался шум двигателя машины. Это оказался тот самый певец, он зашел домой, рассказал о нас жене и вдруг понял, что хочет нам показать монастырь Гандзасар. Круто, едем!

Монастырь находится недалеко от села Ванк.

Дорога долгая и извилистая, пешком от Ванка до монастыря топать не меньше 2-х часов точно, причем в гору. Зато какая кругом богатая зеленая природа, невероятно!

На одной из вывесок я увидела скалу в виде морды льва и спросила у водителя, где это. Тот сказал, что после монастыря свозит нас туда. А вот и монастырь-красавец Гандзасар.

Монастырь действующий, поэтому бесплатный.

Туристов здесь не много, в основном местные. Или нам так повезло.

В переводе с армянского Гандзасар – “гора сокровищ”. Во-первых, монастырь стоит на горе, имеющей серебряные рудники, и откуда открывается отличный вид на ближайшую деревню с зеленым ландшафтом. Во-вторых, само здание Гандзасара такое огромное, что легко можно принять за гору.

Впервые храм упоминается в X веке. По одному из преданий в усыпальнице храма захоронена отрубленная Иродом голова Иоанна Крестителя. Но это всего лишь предание, кто знает что там на самом деле.

Внутри здоровый холл с барельефами, гравировкой и мини-скульптурами по углам. А под ногами могильные плиты усыпальницы.

Еще можно прогуляться по внутреннему двору, сфотографироваться на фоне храма и понять, насколько он велик.

А за старыми воротами обычное кладбище, отсюда храм тоже ничего.

“Греческая” оригинальность села Ванк

Возвращаемся в село Ванк с нашим новым другом-проводником.

Отель-корабль Эклектика. Наверное, этот Левон любитель всего греческого, потому что на въезде вас встретит полукруг из скульптур греческих богов, а дальше вы упираетесь в огромный отель-корабль в греческом стиле под названием “Эклектика”, но местные зовут его «Титаник». Здесь же перед отелем организованы пруды или бассейны, наверное для представлений с водными обитателями типа тюленей (навряд ли дельфины согласятся на такие условия работы, плюс зрительный зал.

Кстати, этот отель не такой и дорогой, как кажется на первый взгляд. Стоимость за ночь всего 8000 драм + завтрак.

Наш новый друг рассказал, что каждый год в селе Ванк проводится забег карабахских ишаков, призы которого ошеломительные для местных граждан (порядка 2000 долл.).

Скала-лев. А где же скала-лев? Ага, слышу, за зданием гостиницы что-то рычит. Хм, ну… неплохо загримировали камешек, чтобы он стал похож на льва. А если подойти к табличке, запрещающей дразнить «животное», то срабатывает датчик, и из “скалы” раздается злобное рычание, оригинально, детишек пугать.

Помните знаменитый фонтан “писающий мальчик”? Похоже, деревня Ванк даже здесь решила переплюнуть мировые достопримечательности, я заметила есть аж целых три писающих русальчонка (простите, не знала как правильно написать). Находятся они перед главным входом еще одного отеля «Морской камень», выстроенным все тем же меценатом.

И это еще не все, как вам вот такой оригинальный забор у местного ГИБДД из старых автомобильных номеров?

В общем деревня Ванк поражает воображение своей оригинальностью, обязательно туда загляните, если будет возможность.

В гостях у карабахской семьи

На обратном пути наш “гид”, и да простит он меня, но я напрочь забыла его имя, пригласил к нему на чай, познакомиться с семьей, чему они были бы очень рады. А теперь мне хочется извиниться вновь перед моими читателями, так как придется почитать текст без фото, порой я напрочь забываю о фотоаппарате на самом интересном месте.

Наш армянский друг довез нас до уже знакомой развилки, а дальше повернул по ухабистой дороге в свою деревню. Большие ворота двухэтажного дома встретили нас, молодой армянин сразу отправился наверх, оповестить домашних о приходе гостей. Навстречу выбежала маленькая девочка лет 4-х, – дочка хозяина, а за ней жена.

На террасе нам накрыли на стол из всего того, что послал Бог. Мы сидели в тени ветвистых деревьев и разговаривали о жизни. Кроме двух своих детей в доме частенько бывали соседские девочки или дети родственников. Здорово, когда так просто могут зайти соседи без приглашения. Хорошо у них дома, спокойно, но нам пора дальше в дорогу. Поблагодарив армянскую семью, мы взяли рюкзаки, а хозяин предложил довезти до трассы, откуда мы направимся напрямик в столицу Нагорного Карабаха.

Степанакерт

Еще в первый вечер после пересечения границы с Нагорным Карабахом, военные обещали остановиться возле символьного символа республики – у “бабушки с дедушкой”, чтобы поесть арбуз. К сожалению до Степанакерта, где как расположилась эта “пожилая пара”, мы доехали поздно, поэтому сегодня самоходом добрались до памятника, но уже с другой стороны.

Бабушка и дедушка

Итак, мы ехали на попутной машине до Степанакерта с парой молодых людей. Проезжая мимо “бабушки с дедушкой”, мы попросили ребят притормозить хотя бы на пару минут, чтобы сфотографироваться. Парой минут было не отделаться, ибо пришлось оббегать здоровенную ограду, которую воздвигли здесь из-за реставрационных работ.

“Бабушка и дедушка” — это народное название, официально монумент называется “Мы-наши горы” и символизирует долгожителей (старше 100 лет), которых по данным 80-х годов именно в этой местности насчитывалось самое большое количество.

Национальный хлеб – женгялов хац

Высадили нас в центре столицы у фонтана, где, наверное, никогда не пустуют скамейки.

Я осталась здесь, а мой спутник пошел на исследование территории и нашел в одном из магазинчиков местный хлеб под названием женгялов хац. Это что-то похожее на большой чебурек с очень тонким тестом и 40 видами трав внутри.

40 видов трав – это истинный состав данного хлеба, столько видов можно достать только в определенное время года, чаще весной. А в настоящий момент их просто делают из чего придется, чему я был огорчена. Однако, приехать в Карабах и не попробовать национальный “женгялов хац” – это преступление, потому что нигде больше в Армении его не делают. До столицы мы спрашивали про него в какой то деревне, нам загнули цену в 700 драм, а в Степанакерте это удовольствие стоит 400 драм. Т.к. я люблю зелень, лепёшка мне понравилась, но кроме укропа остальные травы не прочувствовались, в общем, на любителя.

Площадь Возрождения

Центральная площадь Степанакерта называется площадью Возрождения, а в советское время носила имя Ленина. В центре площади находится здание правительства.

Прогулка по улицам Степанакерта

Дальше можно спуститься по аллее Влюбленных до спортивного комплекса и городского парка.

Можно заметить множество памятников, причем как старых советских,

так и современного искусства, но почему-то уже “покоцаных”. Невольно задаешься вопросом, то ли эти памятники повреждены во время военного конфликта, то ли уже после, загадка.

В Степанакерте живет всего 55 тыс. человек населения, получается большая деревня. Это и видно, тихие улочки, не так много машин, уголки пережитков прошлого. Какая-то грусть навевается сразу.

В начале города есть целый мемориальный комплекс с оригинальными скульптурами, посвященный не только Великой Отечественной войне, но и погибшим во время Карабахского конфликта.

Карта маршрута

На этом поездка в Нагорный Карабах для нас завершена, отправляемся к минеральным водам Джермука.