Содержание статьи:

Слышал и не раз, что в Узбекистане, как впрочем и в других частях Средней Азии, нечего делать и смотреть, “совок, да и только”. Лично я считаю такое мнение абсолютно несправедливым, и сегодня блог LiteTrip постарается скептическому взгляду читателя показать Узбекистан с другого угла (не побоюсь этого слова) тысячелетней истории. А там сами судите, стоит “шкурка выделки” или нет.

К тому же путешествие по стране начнется, казалось бы, совершенно с невзрачного, забытого Богом города – Хива. Возможно в экономическом плане так оно и есть, но давайте лично познакомимся с этим городом, расположившемся на западе Хорезмской области, и затерявшемся в бесконечных просторах пустыни Каракум в многокилометровой стороне от основной “туристической тропы”.


Крепость Ичан-Кала.

Многие путешественники, прилетающие в Ташкент, смотрят Бухару, Самарканд и саму столицу, обделяя вниманием Хиву. Оно и понятно, ведь городок расположился в 450 км от Бухары и более 1000 км. от Ташкента. А ведь когда-то Хива являлась одним из центров Великого Шелкового Пути, что можно наблюдать на одном из местных стендов. Именно рядом с ним остановился, подобравший нас на дороге, туристический автобус.

Узбекистан. Хива - карта шелкового пути.

Не смотря на поздний вечерний час и заходящее солнце, туристов здесь хватало. А все потому, что за нашей спиной расположился исторический центр древнейших городов мира (в 1997 году Хиве исполнилось 2500 лет) – крепость Ичан-Кала, внесенная в список всемирного наследия Юнеско.

Узбекистан. Хива. Ичан-Кала вечером.

В древней Хиве город делился на две части:

  • Ичан-Кала (цитадель) или внутренний город;
  • Дишан-Кала (рабад) или внешний город.

На данный момент благодаря реставраторам мы можем наблюдать только 8-метровые стены внутреннего города периметром 2650 м. с четырьмя воротами по каждой из сторон света.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - ворота.

Именно за их пределами расположено большинство архитектурных сооружений города. Кстати, утром следующего дня мы приметили, что стены использовались не только для обороны.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - стены.

Да-да, это могильные плиты.

Мы тоже не смогли устоять перед древним великолепием и решили перед поиском ночлега хотя бы одним глазом заглянуть внутрь.

Смотрим план внутреннего города, дабы не заплутать.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - карта крепости.

Проходим сразу через главные ворота Ата-Дарваза (“Отцовские ворота”) и взгляд тут же упирается в необычное цилиндрическое строение, снизу до верху покрытое глазурованной плиткой в узоре.

к содержанию ↑

Минарет Кальта-Минар.

Да, это сооружение является минаретом. Почему он тогда такой странной формы? Потому что во времена правления Мухаммада Амин-хана, последний имел план строительства самого большого на Востоке минарета высотой около 80 м. Однако, в 1855 году грандиозное строительство внезапно прекратилось в связи с кончиной правителя.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - минарет.

Есть, конечно, и не официальная версия “недостроенности” минарета: будто правитель Бухары, захотел построить точно такой минарет у себя в городе, договорившись с мастером, что тот сделает это по завершению работ в Хиве. Хивинский же хан, прознав о таком замысле, отдал приказ убить мастера после того, как закончится строительство. Новость эта случайным образом дошла до самого мастера, и последний попросту сбежал, не закончив минарет. Так его теперь и называют Кальта, что значит “короткий”.

Узбекистан. Хива. Ичан-Кала - минарет.

Но, согласитесь, что даже в таком виде, минарет поражает воображение. Кстати, раньше за символическую плату можно было подняться на высоту 29 метров и окинуть взором крепость. Но сейчас по техническим причинам подъем невозможен.

к содержанию ↑

Медресе Мухаммад Амин-хана.

Рядом с минаретом по правую сторону расположилось самое большое во всей Средней Азии духовное учебное заведение (260 учеников) под названием медресе Мухаммад Амин-хана

Узбекистан. Хива. Ичан-Кала - медресе.

В двухэтажном здании поразительной архитектуры того времени кроме школы здесь еще располагалась канцелярия Высшего Мусульманского Двора.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - медресе.

Правда, в настоящее время исторический памятник переориентировали под туристические “нужды”: гостиница, турагентство, обменник, кафе и продажа сувениров.

Узбекистан. Хива. Ичан-Кала - сувениры.

к содержанию ↑

Старая крепость – Куня-Арк.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала. Куня-арк - местные женщины.

Куня-Арк – это цитадель, которая служила резиденцией ханам и включала в себя канцелярию, гарем, зал для приемов (куринишхана), монетный двор, и прочие подсобные помещения.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - Куня-арк.

На входе мы попадаем сразу на площадь с глиняными пушками и тюрьмой (зиндан). Ранее здесь проходили как парады, так и публичные казни.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - пушки на площади Куня-арк.

Куринишхана или зал приемов хана – состоит также из нескольких помещений: айван, двор, зал с троном, казна, комнаты для отдыха.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала. Куня-арк - двор.

Прямо посреди двора я заметил круглое возвышение, на нем должна стоять юрта, в которой в летнее и демисезонное время хан принимал послов в зимнее время это происходило в айване.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала. Куня-арк - площадка во дворе.

Гарем расположен в северной части Куня-Арк, а мы идем к жилищу Ак-Шейх-бобо.

Смотровая башня Ак-Шейх-бобо – самое интересное в жилище шейха – это смотровая башня. Вход на нее платный 3000 сум (45 руб.). Однако, на входе сидит пожилая узбечка и если с ней поговорить по русски и попросить пройти бесплатно, то она легко разрешит. Так мы и сделали.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала. Куня-арк - подъем.

И не зря, ведь со смотровой башни вся территория крепости Ичан-Кала видна, как на ладони. А в закатном солнце вид еще лучше.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - вид.

к содержанию ↑

Мечеть Джума.

Внешне ничем не примечательная мечеть – одноэтажное здание с крышей-козырьком на входе, но почему-то все в один голос называют ее удивительной и уникальной.

На самом деле уникальность ее как раз в том, что мечеть не имеет привычных куполов, галерей и даже внутреннего двора. А зайти внутрь можно аж с трех сторон, к примеру, если заходить с северной части, то можно еще полюбоваться 33-метровым минаретом, относящимся к этой же мечети.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - минарет мечети Джума.

Удивительное же в мечети Джума то, что ее потолок подпирает 213 деревянных резных ручной работы колонн с цветочным орнаментом. Каждая колонна стоит на войлочной подкладке (теперь уже окаменевшей) на случай землетрясений.

Чуть больше 20 колонн относят к тому же времени, что и начало строительства мечети, то есть 10 век, остальные были установлены позже.

Уже и солнце почти скрылось, а мы все еще на территории крепости Хивы, точнее на ее кладбище.

Узбекистан. Хива. Ичан Кала - кладбище.

Тоже довольно романтичное место, особенно на фоне полумесяца и звезд.

к содержанию ↑

Узбекский мечтатель.

Ладно, погуляли, пора и честь знать. К тому же у нас до сих пор вопрос с ночлегом еще не решился. Если что, можно и завтра утром повторно пробежаться по внутренней крепости.

Выйдя за стены Ичан-Кала, не было смысла идти далеко, тем более вся деревня стоит к крепости почти впритык. Мы прошли через импровизированное поле, которое для местной детворы служило местом игры в футбол, и оказались на одной из деревенских дорог с домиками по обеим сторонам.

Сначала мы решили применить стандартный способ поиска ночлега, то есть поспрашивать у местных, где здесь можно поставить палатку в округе. Я понимал, что Хива довольно туристическое место, поэтому не сильно удивился, когда первый же прохожий махнул в сторону того самого “футбольного поля”.

Почесав в затылке, мы потоптались на месте и отправились к другим пытать удачу. На сей раз попался местный мужчина-узбек, который тоже не знал, куда пристроить русских туристов. Так еще покружившись на месте, мы таки решили вернуться к полю и поставить палатку там. Однако, когда мы прошли уже знакомые места, здесь скопилось человек 10 и все они что-то оживленно обсуждали. Завидев нас, оживление усилилось и я увидел, как в показывают нашу сторону.

Тут от толпы отделился молодой тихий мужчина и сказал, что у него для нас найдется место в доме. Звали гостеприимного узбека Сардор. Мы переступили порог его дома и сразу оказались в огромном холле, который служит одновременно и коридором, и гостиной, и столовой.

Узбекистан. Хива. Внутри узбекистанского дома.

У Сардора есть молодая жена и уже трое детишек, но они старались не слишком показываться нам на глаза. Только супруга периодически появлялась, чтобы накрыть на стол.

У узбеков принято сначала пить чай, а потом есть, поэтому сначала на столе появились пиалы с заварником, вазой конфет и фруктами, а уже потом хозяйка угощала нас домашним супом и настоящим узбекским хлебом из “тандыра” (глиняная или кирпичная печь, в которой готовят пищу или пекут лепешки).

Узбекистан. Хива. Тандыр и лепешка.

А после доброго ужина молодой хозяин показал нам свой дом, доставшийся ему от отца, состоящий аж из 14 комнат. Казалось бы, Сардор богач, но это только на первый взгляд. Ведь водопровода в доме нет, а весь газ, который добывается страной власти продают “соседям”, местное же население если и видит газ, то только зимой, да и не всегда.

Поэтому Сардор с семьей использует всего 1-2 комнаты в холодное время года, а из нескольких оставшихся получились самые настоящие мастерские.

Не смотря на то, что Хива – туристический городок, здесь довольно сложно найти работу. У молодого узбека была мысль сделать из дома гостиницу, но для иностранных гостей там совершенно нет условий. Поэтому, когда после развала СССР начали вставать заводы, молодой узбек выпросил по дешевке пару станков, которые теперь расположились у него в одной из больших комнат. Благодаря им семья Сардора живет, хозяин собирает со старшим сынишкой старый пластик, прессуют и переплавляют на новые детали. Вот такое, можно сказать, домашнее производство.

Кроме того, хозяин увлекается картингом, это его хобби. Поэтому в другой комнате можно увидеть множество запчастей и каркасов для машинок, собранных еще с советских времен. У Сардора есть мечта – возобновить, как в старые времена, бесплатный кружок по сбору картинговых машинок, чтобы устраивать самые настоящие чемпионаты.

Узбекистан. Хива. Мастерская в доме.

Не знаю, как у вас, а у нас с Милой, глядя на это слеза невольно навернулась. Прямо перед нами стоял настоящий талантливый, трудолюбивый, и верящий в свою мечту не смотря ни на что человек, благодаря которому понимаешь, какими были наши деды.

Нас поселили в одну из пустующих комнат, где поместилась одна лишь кровать и шкаф.

В ту ночь мы спали прекрасно, а утром, выпив по чашке чая, хозяин проводил нас через задний двор. Сардор еще хотел нам подарить книгу о Хиве на русском и английском языке. Классно, но мы еще не знали, сколько будем путешествовать, поэтому тащить лишний вес на спине не хотелось и мы отказались.

Кстати, на самой границе участка молодого узбека можно найти развалины внешней крепости Дишан-Кала. Если бы хозяин не обратил наше внимание на нее, то мы прошли мимо.

Как я и планировал, мы сначала прошлись по утренней крепости, а потом отправились дальше автостопом до Бухары.

Цены на расположенные рядом отели можно посмотреть на специальной “карте отелей”: