Путешествие из Батуми в Уреки. Крепость Петра.

Я честно признаюсь, мне не хочется уделять время на отдельную статью о том, как мы гуляли по Батуми, потому что я уже писала о большей части увиденного в своем первом путешествии по Грузии. К тому же, в прошлый раз была статья о достопримечательностях Батуми, откуда можно почерпнуть полезную информацию по данной теме. Если читатель помнит, то с погодой нам не повезло в этот раз, поэтому на сам Батуми нам понадобилось немного времени, после чего мы решили двигаться в сторону Уреки, попутно осматривая окрестные достопримечательности. К таким местам в первую очередь относился ботанический сад, что находится буквально в 10 км от города-курорта и менее популярная крепость Петра. Сегодня мне хочется подробнее остановиться на крепости Петра, так как с ботаническим садом у нас как-то не сложилось. Но, давайте обо всем по порядку.

У ворот ботанического сада.

На тот момент, когда мы с рюкзаками шагали вдоль дороги на выезд из Батуми, мы еще не знали, ехать ли нам сразу до Уреки, посетить ли ботанический батумский сад или вообще ехать автостопом.

Последний вариант был более, чем заманчивый, потому что до поезда Уреки-Тбилиси у нас был почти целый день. И все же судьба распорядилась иначе, когда мы проходили рядом с какой-то остановкой, водитель маршрутки окликнул нас и спросил, куда путь держим. Мы ответили, что в сторону ботанического сада. Тот кратко оповестил о цене: “1 лари”, и я кратко ему ответила “1 лари на двоих”. Тот заулыбался и кивнул. В итоге он вообще с нас денег не взял, когда высадил на перекрестке. Если ехать до самих ворот сада, то это маршрутка №31. А так как мы прибыли на попутной маршрутке, то пришлось немного пройтись пешочком через старые, заброшенные заросли. Возможно, когда-то они принадлежали ботаническому саду, кто знает.

Поднявшись по полуразвалившейся парковой лестнице, мы вышли к какому-то деревянному дому, откуда на нас тут же налетела собака с громким лаем. Успокаивать ее выбежал молодой грузин, очень удивившись двум туристкам в таких дебрях. С русским у него было плохо, но это не помешало ему предложить нам выпить с ним чаю. Мы девушки культурные, вежливо отказались, да и времени на чаи особо не было. Как всегда, все в заботах, все в бегах :).

Еще один участок с грязной после дождя дорогой и мы у ворот Ботанического сада. Кстати, чтобы найти те самые ворота, нам пришлось немного поплутать. По ошибке мы даже забрели на пляж, о чем лично я не жалею. Здесь хорошо даже в такую пасмурную погоду, как сегодня. В конце пляжа виднелась какая-то лестница на камнях. Теплилась надежда, что благодаря ей можно просочиться в сад бесплатно, но при ближнем рассмотрении лестница оказалась напрочь сгнившей. Поэтому мы просто посидели немного на пляже, любуясь морем и пуская лягушек.

Вернувшись тем же путем, выяснилось, что касса была как раз по пути. Билет стоит уже 8 лари, хотя по отчетам полугодовалой давности нам обещали 6. Мы, конечно расстроились. Территория парка судя по карте довольно большая, времени у нас не много, сейчас начало июня… Улавливаете к чему я клоню? Что платить 8 лари за прогулку в 2-3 часа по площади в несколько десятков гектар и не увидеть всего самого красивого – как то глупо на мой взгляд. Я не спорю, возможно в начале июня в саду можно найти симпатичные места, но поверьте, лучше выделить на это целый день.

Поэтому откладываем посещение батумского сада на следующий раз, а сами отправляемся дальше. Кстати, через ботанический сад проходит железная дорога. И если вам (как и нам поначалу) показалось, что по ней легко попасть в сад бесплатно, то вы ошибаетесь. Прямо перед садом дорога проходит через темнющий тоннель.

Мы все же решили прогуляться по железке, только в обратную сторону, дабы выйти снова на трассу.

Как можно добраться до крепости Петра. И как это делали мы.

Крепость Петра не так-то просто оказалось найти на карте. Для этого пришлось воспользоваться помощью пожилого грузина, который указал пальцем в грузинское название где-то на побережье дальше от ботанического сада еще километров на 10.

Как вы понимаете, чтобы добраться из Батуми до крепости Петра можно воспользоваться уже вышеуказанным способом, а именно:

• сесть в любую маршрутку (на автовокзале или поймать по дороге на выезд), идущую в сторону Уреки, Поти или Кобулети;
• оповестить водителя о том, где вы хотите выйти;
• заплатить за проезд порядка 1,5 лари за человека;
• спокойно ехать минут 25 до крепости Петра.

Специально для вас выкладываю это место на карте:

Мы вернулись на тот самый перекресток, где нас высадила маршрутка. Ехать нам было все равно на чем, хоть автостопом, хоть на маршрутке. На том же самом месте чуть подальше метрах в 15 стояли два молодых грузина. Мы специально решили подождать немного, чтобы сначала уехали ребята, ведь неизвестно, сколько они стоят. К ним подъехала машина такси, но почему-то ребята в нее не сели. Время терять не хотелось, мы и так стояли на слишком видном месте, чем привлекали внимание многих проезжающих водителей. Один из них как будто нарочно сбавил скорость возле нас. Я совсем незаметно (по крайней мере в России такой взмах точно никто бы не приметил) махнула рукой и водитель тут же дал по тормозам, как будто только того и ждал. Остановиться окончательно он смог только возле тех самых молодых ребят, поэтому не удивительно, что первыми к машине подошли они. Однако, водитель дал ясно понять, что он не по их душу. Завидев двух приближающихся девушек, парни улыбаясь во все 32 зуба даже двери нам открыли. Такие смешные.

Я была так рада, что мы познакомились с этим водителем – это оказался грузин в возрасте, уже на пенсии. Крепость Петра он знал хорошо, это одно из мест, где с ним произошло несколько памятных историй, которыми грузин охотно с нами поделился по дороге. Чем мне нравятся грузины того советского времени? Да тем, что вместо вечных жалоб на болячки или тяжелую жизнь, они скорее торопятся поделиться смешными историями или рассказать о своей семье. Наш новый знакомый за 10 минут езды успел всю свою биографию рассказать и это не было весело и интересно.

Немного истории из прошлого крепости Петра.

А вот и ворота крепости. Водитель предупредил, что они могут быть закрыты, но к нашему счастью ворота оказались открыты, а внутри кроме одной женщины и то местной – никого. Получается, что вход свободный и бесплатный, что не может не радовать.

Откуда в селе Цихисдзири взялась такая крепость? Дело в том, что некогда в 6-м веке данное место было уникально своим положением: во-первых, находилось оно на торгово-экономическом пути, а во вторых как стратегический объект военного назначения место тоже подходило. Ведь крепость стоит на скале, одна сторона которого обрывается в море. Вот император Византии и облюбовал холм для укрепленного города.

Крепость Петра считалась настолько недоступной, что ее стали называть Заколдованной («Крепость Каджети»). Кстати, “Петра” тоже имеет свое значение и переводится, как скала (камень), что еще раз подтверждает защищенность укрепления практически со всех сторон. Из крепости контролировалось все морское судоходство из Византии в сторону черноморских берегов. Персия и Византия всегда соперничали за власть над Петрой, что послужило основанием войны между ними в дальнейшем, а позднее и между Турцией и Россией.

Уже в более позднее время, а именно в 30-е годы советского времени развалины Петры решили использовать под довольно необычное место – лимонарий. Если посмотреть на крепость сверху, то видны заросшие железные конструкции того времени. После развала СССР естественно все пришло в запустение. Я удивлена, что крепость имеет до сих пор хоть какие-то остатки руин.

Без раскопок тут тоже не обошлось. Говорят, где-то тут была выкопана гробница, где хранился большой хрусталь в золотой оправе. Последний можно найти в Эрмитаже. Кому интересно, можете проверить.

Современная крепость Петра.

А теперь давайте пройдемся по современным останцам крепости. На входе нас встречает самая внушительная часть Петры – несколько метровая стена.

Обходим ее и оказываемся на открытой площадке, откуда можно полюбоваться великолепными видами на море. Здесь невозможно не задержаться, что мы и сделали, выудив из рюкзаков небольшой перекус.

Если пройти прямо от обрыва к центру крепости, то поднимаешься на холм, откуда открывается внутренняя панорама самой крепости и небольшая тропинка по одной из стен вновь к обрыву.

Здесь можно проводить неплохие фотосессии.

На самой вершине как обычно…крест. Интересно, светится ли он ночью?

Говорят, что по заросшим аллеям лимонария тоже можно прогуляться, но мы так и не нашли туда вход. Или искали плохо, или дыру заделали слишком хорошо. Потому что даже обход крепости снизу (насколько это было возможно) не принес никаких результатов.

Необычный разговор на пляже Кобулети.

Оставшееся время, мы решили потратить на поездку к пляжам Кобулети. Все верно, туда мы добирались также автостопом. За весь день мы так оголодали, что решили устроить себе пир в ресторане, где оставили 18 лари на двоих.

После сытного ужина, мы отправились гулять по набережной Кобулети.

Проходя мимо какого-то пожилого грузина, тот неожиданно заговорил с нами. Спросил, кто мы и откуда и как нам пляжи Аджарии, были ли мы в Батуми. После чего заявил, что Батуми – это только для развлечений. Если мы хотим настоящего здорового отдыха у моря с чистым воздухом и пляжами, то лучше места, чем Кобулети для этого не придумать. Чуть позже, сидя на ступенях прибрежного Кобулети и любуясь закатом я была уже почти полностью солидарная с этим высказыванием.

Почему-то мне очень захотелось привезти сюда маму на отдых.

Мы уже собирались с подругой двинуться дальше после слов благодарности, как старик остановил меня последним вопросом:

— А знаете ли вы, что значит слово “спасибо”?
— Конечно, – весело улыбнулась я, – спаси Бог это значит.
— Вот это молодец! – надо было видеть сияющий взгляд грузина, и с каким чувством уважения он мне пожал мягко руку. – Многие русские, которые сюда приезжают, абсолютно не знают своего языка и это очень грустно….
— Лучше говорить не “спасибо”, а “благодарю”, – еще раз улыбнулась ему я. И старый грузин повторно пожал мне руку с ответной улыбкой.

После этого диалога у меня осталось какое-то сердечное тепло, которое уже не раз возникало за это маленькое путешествие по Грузии после встреч и общения с местным населением Грузии. Так странно чувствовать глубокое уважение других наций к русской культуре, которое редко встретишь в самой России. Конечно, это больше относится к поколению СССР, грузинская молодежь вообще практически не говорит по-русски, а это значит, что лет через “дцать” мы можем потерять родство с этой замечательной страной.

Ладно, не будем о грустном. Впереди у нас еще Уреки и ночной поезд до Тбилиси.

Уреки. Ностальгия.

В Уреки мы были к самому закату. До поезда далеко, что делать? Конечно же идти к побережью смотреть закат, заодно вспомнить о своем первом путешествии сюда. Я знала, что от вокзала до пляжа буквально 2-3 км, пешком их пройти ничего не стоит, если бы не очень грязная дорога. Однако, мы даже пары десятков метров не протопали, как нас подобрали местные грузины и подкинули аж до самого пляжа. Если бы мы пошли пешком, то уверена, вымазались поколено.

Вот он – родной черный магнитный песочек!

Сколько воспоминаний сразу нахлынуло. Удивительно, в первый раз мне Уреки понравился больше, чем сейчас.  Может быть дело в холодной погоде и немного в усталости. Мы с подругой сразу же побежали фотографировать закат, пока было время, а потом остаток светового времени провели, сидя на скамейке, любуясь последними лучами солнышка.

С обратной дорогой тоже проблем не возникло, также на попутке добрались до вокзала и оставшиеся пару часов уже провели там.

Впервые ахала в грузинском купе, да и вообще в купе за много-много лет. Очень насмешило одноразовое постельное белье, которое больше напоминало одноразовые больничные пеленки, чем белье. Довольно странный сервис для купе. Но мне не принципиально, главное завтра утром мы уже будем в Тбилиси. Об этом я поведаю в следующий раз, не переключайтесь и будьте в курсе новых статей – подписывайтесь на блог по почте (без спама).